Ett par dagar i lärandets tecken

För ett tag sedan var jag återigen nere i Bräkne-Hoby och besökte Fiskevårdslinjen. Jag brukar vara där ett par gånger varje år som lärare och går igenom metet lite närmare för eleverna på linjen.
Det är en bra och bred utbildning där de får både teori och praktik i fiskevård men eleverna har även praktiskt fiske på schemat.

Mitt upplägg är en halvdag inomhus där jag beskriver och förklarar en del grunder i metet. Sen har jag en heldag utomhus med eleverna.
Inomhus går jag igenom lite kring flötmete, feedermete m.m. Men sen visar jag även upp hur mäsk, beten, prylar och riggar fungerar och vad man behöver tänka på och delar med mig av lite tips och trix.
Eleverna får även chansen att klämma, känna och lukta på mäsk, tillsatser, beten och prylar.
En del av de eleverna jag har fått träffa nu och tidigare har pysslat lite med mete, men de flesta är noviser och tycker det både är roligt och intressant att få den här genomgången.
Tanken med den här halvdagen är att de ska få bredd även kring fisket i sin utbildning.

Personligen är det här otroligt roligt, metet är ju min passion och att få visa upp det mer ingående är som sagt skoj men även utmanade. Jag måste hitta och balansera nivån kring det jag visar och pratar om, för det är lätt att nörda ned sig i något man själv brinner för. Eleverna har allt som oftast gäddfisket som sin passion så det gäller att inte tappa dem på vägen bland mäsk, beten och olika riggar 🙂

När det kom till min heldag så bestämde vi tillsammans att fokus skulle vara på deadbaitmete efter gädda. Eleverna ville ha en genomgång hur man kan rigga upp, vilka beten som kan användas och självklart lite tips och trix. Vi kollade även en del på gösmete med dött bete och vilka skillnader det är jämfört med gäddmetet.

Vi hade inte det bästa vädret med ökande ostlig vind under dagen men vi slapp i alla fall regnet! Dagen flöt på, vi snackade fiske, grillade korv och snackade ännu mer fiske.
Tyvärr var fisket segt… Jag brände en gädda som högg över min betesfisk när jag började veva in den. Men så är det ibland, var ju dock skoj med lite bättre spögung!

En halvtimme innan vi skulle plocka ihop hör vi hur ett larm tar ton och så tillslut kan en gädda landas. Ingen jätte men det var ändå skönt att de faktiskt fick se att gäddor även tar dött bete, hehe!

Jag vill passa på att tacka eleverna för två riktigt roliga och trevliga dagar, sen vill jag såklart tacka lärarna och skolan för att jag får komma och visa upp mitt kära mete!

Är man intresserad och vill läsa mer vad utbildningen ger så kan ni läsa det på
Blekinge Folkhögskolans hemsida.
Det finns också en Facebook grupp där man kan gå med och ställa frågor till lärare och elever, se lite kring deras arbete och mycket annat.

Nu blir det lite grått på fiskefronten för mig, inget fiske förra helgen och inget denna helgen, men sen blir det fokus på gäddan!

Ett besök hos Anton Tsvetkov – En Fiskares Bekännelser

Det här blir ett kort inlägg.

I somras var jag och hälsade på Anton Tsvetkov och spelade in ett poddavsnitt.
Som säkert många av er redan vet driver Anton podden En Fiskares Bekännelser
där han intervjuar eller i alla fall snackar fiske med en massa olika sportfiskare. Skulle ni mot förmodan ha missat det här så har ni en massa avsnitt att lyssna på och många är riktigt bra och underhållande!

Anton är kanske mest bekant inom spinnfisket men han har spenderat många år åt specimenmete och framförallt gäddmete. Och i år har han tagit upp metet igen och fångat en drös med fina karpar bland annat!

Bilden är lånad från Swedish Bait Mechanics Facebooksida

Så när Anton kontaktade mig om att vara med i hans podd var jag inte sen att tacka ja, det är ju alltid kul att snacka mete!

Vad vi pratar om tänker jag inte gå in på så mycket här, men vi avhandlar gäddmete, Swedish Anglers, adrenalin och mycket mer, så in och lyssna vet ja 🙂
En Fiskares Bekännelser, Avsnitt 49

En närmare titt på ThermaCell

I det här inlägget blir det inte så mycket fiske utan ett tips på att göra fisket trevligare under myggmånaderna!

För ett tag sedan blev jag ägare av en ThermaCell MR450.

Den har fått följa med mig ut på många fisketurer den här sommaren och jag måste säga att jag är imponerad av den. Jag har försökt testa den lite och bland annat suttit bland mygg och knott tills paniken infinner sig och sedan har jag startat upp MR450 och efter ungefär fem minuter så är myggen på ett mer bekvämt avstånd. Knotten är däremot knepigare då jag har skägg. Där kan de gömma sig i dagar om det vill sig illa… Men mängden knott minskar också avsevärt kring just huvudet tycker jag.
De få riktigt varma sommarkvällarna vi har haft det här året har jag kunnat sitta i T-shirt och dricka kaffe i lugn och ro utan att behöva vifta mygg, helt klart en lyx!

MR450 är lik den första modellen MR150 men just 450 kommer med en bältesklämma som är riktigt praktiskt, till MR150 finns det att köpa som tillbehör. Du har då med dig skyddet hela tiden. För ibland får man ju fisk och kan behöva flytta sig lite och du bär då med dig myggskyddet.
Den har även en indikationslampa som meddelar när skyddet är helt uppnått då det tar någon minut innan det är igång.

Här syns det vad som ingår i kartongen

Men hur fungerar den då?
Det är faktiskt enkelt, det följer med en gaspatron som man fäster under en lucka i botten av MR450 som syns på bilden nedanför. Sedan följer det med 3 stycken myggskyddsmattor som är en liten blå matta som fästs på framsidan under ”gallret”. När man sedan startar igång den genom att trycka några gånger på start så värms den blåa mattan upp och avger då ett giftfritt skydd. Men glöm inte att slå över till ON innan man börjar trycka på startknappen.
Gaspatronen räcker i ca 12 timmar och den blåa mattan behöver bytas ut efter ungefär 4 timmar eller när den har blivit vit, därav att det följer med 3 stycken.
Sen lovar jag att det märks när det är dags att byta, för myggen börjar attackera dig igen!

På mitten av MR450 har man ett relä som man måste sätta till ON, sen har man startknappen ovanför till höger som man får trycka 3-5 ggr på. Efter ca 5 minuter tänds den blå lampan till till vänster om startknappen och man har full effekt!

För och nackdelar med att använda en MR450

Fördelar:

  • Lätt, smidig och tyst.
  • Enkel att hantera och lätt att se när något behöver bytas ut.
  • Bältesklämman är otroligt bra så man slipper gå ifrån sitt skydd.
  • Man slipper spraya/smörja in sig i myggmedel som man knappt vet vad de innehåller…
  • Den fungerar, den fungerar riktigt bra!

Nackdelar:

  • Det tar några minuter innan den uppnår full effekt.
  • Jag saknar en indikationslampa som visar att den är igång. En liten detalj i sammanhanget och det går att se att den är igång då man ser ett sken när den ”brinner”.

Jag kan faktiskt inte komma på fler nackdelar utan jag tycker verkligen att den här produkten är en riktigt bra investering. Man slipper hålla på och kladda med sprayer/myggstift direkt på huden som sedan luktar riktigt illa…

Vad ThermaCell MR450 kostar skiljer sig säkert mellan butikerna så därför skriver jag inte ut något pris här och det man behöver tänka på är att det krävs refill paket.
Visst dessa kostar lite men samtidigt så räcker det länge.
Så igen, det är en bra investering.

Vill man läsa mer om produkten och hitta återförsäljare m.m. så kika in på:
https://www.myggjavlar.se/thermacell/ och leta upp MR450

Den blå lampan till vänster lyser och man vet att det är full effekt på skyddet, riktigt bra!

Deadbait Mete Del 2 – Flötestrolling, Flötmete och Sink and Draw

Jag har varit dålig med att uppdatera bloggen på ett tag nu, men det har sin förklaring och det är något ni snart kommer få reda på varför!
Men gillar man mete så tror och hoppas jag att ni kommer bli väldigt nöjda framöver!
För det jobbas på som små flitiga myror i bakgrunden…

Nu går vi vidare i min serie om deadbait mete. Det här är del 2 och även den sista delen.
Här hittar ni del 1

Introduktion

Flötestrolling med dött bete är idag inte så ovanligt och det beror nog på att det många gånger är riktigt effektivt. Men att flötmeta med dött bete är nog inte lika vanligt men fungerar bra och kan vissa dagar vara bra och ge många hugg. Men innan vi går in på flötestrolling och flötmete tänkte jag ta upp Sink and Draw metoden.

Sink and Draw är en riktigt enkel och ibland väldigt effektiv metod i jakten på gäddorna!
i all sin enkelhet så är det som att spinnfiska med en död betesfisk, du skapar helt enkelt själv lite rörelse i den med hjälp av spö och rulle.

Utrustning

Här behövs det inga flöten eller nappalarm, det som behövs är ett spö och en rulle, sen knyter man fast ett vanligt tackel med 2 stycken trekrokar på huvudlinan och sätter dit en död betesfisk. Den översta kroken fästs genom munnen eller i nacken, se bara till att den sitter ordentligt, den andra trekroken fästs på sidan av betesfisken. Vill man försäkra sig att betet sitter kvar ordentligt kan man ta en gummisnodd eller snurra och knyta en tunnare tråd eller sytråd runt den upptacklade betesfisken. Bra storlek på krokar är 4 eller 6, större krokar tycker jag inte behövs.

Betesfisk

De vanliga betesfiskarna fungerar som mört, sarv och björkna. Men även sill och makrill går bra, fast tänk på att t.ex. sill lätt går sönder efter några kast.
Det som är viktigt att tänka på om man vill förvara betesfisk i frysen är att styckfrysa dem och att de får ligga plant när de läggs in, det blir mycket enklare att fästa betesfisken på kroken då. Det fungerar nämligen bra att fiska med en djupfryst betesfisk, den tinar snabbt i vattnet och gäddorna bryr sig inte om den är fryst eller ej. Jag har alltid mina betesfiskar i en liten kylväska med mig ut så jag kan lägga tillbaka de som inte går åt vid vattnet i frysen igen när jag kommer hem.

Tillvägagångssätt

Man kastar ut betesfisken och låter den sjunka till botten, väntar någon sekund eller kanske upp till 20-30 sekunder innan man lyfter spötoppen så betet lyfts upp från botten och vevar in något varv så den rör sig lite framåt innan den får falla mot botten igen. Sen är det bara att upprepa processen tills antingen gäddan hugger eller betesfisken är invevad. Oftast kommer hugget när man lyfter betesfisken från botten, men var snabb med att fälla bygeln på haspelrullen eller frikoppla multirullen när gäddan har tagit betet så den känner så lite motstånd som möjligt.
Vänta i några sekunder och sen är det bara att sätta in ett ordentligt mothugg. Men vänta inte för länge med mothugget så gäddan hinner svälja betet om tanken är att återutsätta fisken.

Är det lite djupare vatten kan det vara effektivt att sätta dit en tyngd på tafsen, det räcker med ett par blyhagel på 2-4 gram för att hjälpa betesfisken att falla ned mot botten lite snabbare.
Om det är riktigt kallt i vattnet kan det vara värt att låta betesfisken ligga kvar på botten i några minuter innan man lyfter den.

Flötestrolling och Flötmete

Spö & rulle

När det kommer till spö så fungerar ett med en kasstvikt på 50-100 gram, sen finns det speciella spön till just gäddmete med en aktion som gör att det är lättare att kasta ut betesfisken. Själv använder jag Wychwood Agitator Bait Rod, dessa spön är riktigt bra och finns i både 10 och 12 fot. Längden är oftast en smaksak, men personligen använder jag tio fots spö när jag flötestrollar eller metar från båt.

Jag föredrar att använda haspelrulle till mitt fiske, men det fungerar också bra med en multirulle. Baitrunner funktion är inte nödvändigt men jag tycker det är bra att ha när man flötestrollar. Men det går självklart bra att bara sänka slirbromsen på rullen så den släpper ifrån sig lina utan att det blir allt för stort motstånd när gäddan tar betet.

Lina

Jag använder flätlina runt 0,23 – 0,26 till mitt flötmete och flötestrolling. flätinan brukar flyta bättre jämfört med en nylonlina, sen skär den bättre i vattnet så motståndet blir mindre.

Flöten

Det finns en mängd olika modeller och storlekar på flöten till gäddmetet och jag använder samma oavsett om betet är levande eller dött. Men man behöver inte tänka lika mycket på tyngden. Så länge betesfisken sjunker så behövs det inte mycket vikt på tacklet vid flötmete. Vid flötestrolling föredrar jag att blya ned betet så de inte stiger upp i vattnet när båten rör sig. Bra flöten är cigarrmodell och specifika flötestrolling flöten som t.ex. Fox Rage Predator HD serien. 


tips på bra sänken är Fox Rage Quick Change Weights som är enkla att byta utan att behöva knyta om sina upptacklade spön.

Krokar, tafsmaterial & Up-trace

När det kommer till krokar så använder jag mig främst av Fox Predator XS Powerpoint Trebles i storlek 2 eller 4 beroende på storlek av betesfisk. Krokarna är riktigt vassa och starka i godset så de är mycket bra!

Bra material till tackel är Drennan, Fox och Darts, dessa finns i olika mängder trådar där en 7 trådig är billigare men kinkar mer än t.ex. en 19 trådig. Det finns även 49 trådig wire som är riktigt smidig och passar perfekt när man vill ha lite mer finess över sina tackel.
Jag föredrar att knyta eller tvinna mina tackel, men det finns crimps eller wirelås som de även kallas som man trycker ihop sin wire med.
Längden på tacklet styrs av storleken på betesfisken, precis som jag nämnde tidigare med krokarna.

Up-trace är något jag starkt rekommenderar att använda när man flötmetar eller flötestrollar. Den bör vara minst 15 centimeter längre än ditt tackel, men gärna ännu längre.
En up-trace huvudsyfte är att skydda huvudlinan från gäddans tänder så man slipper linbrott. Som material till up-trace kan man använda en grövre nylon eller fluorocarbonlina på ca 0,80-1 millimeter eller så använder man en wire med coating, men se till att byta ut den om det blir minsta kink på den!
Coatingen på wiren minskar risken att gäddorna skadas än om man använder en vanlig 7 trådig stålwire som up-trace då den kan nöta och skära in i fisken.

Betesfiskar & tips kring betesfisk

När det kommer till betesfisk så finns det många varianter och de flesta arter fungerar, men det som kännetecknar just deadbait mete är saltvattensfiskar. Sill och makrill är de vanligaste som används, fast självklart går det bra med t.ex. mört, sarv och björkna. Anledningen till att saltvattensfiskar fungerar så bra är att dessa är väldigt feta och oljiga vilket gör att de sprider större doftspår i vattnet som gäddan snabbt känner. Ett tips vid flötemete är att ta en kniv och skära några snitt i sidan på betesfisken för att snabbare få ut doftspåren.

Precis som vid bottenmete så fungerar det att använda oljor från till exempel lax, tonfisk eller lever när man framförallt flötmetar med dött bete.
Fyll sprutan med cirka 1 milliliter olja och spruta in det på ett par ställen i betesfisken precis innan man ska kasta ut. oljan sprider sig sen i vattnet och det är något som verkligen kan trigga till hugg tröga dagar.

När man tacklar betesfisken för flötmete kan man göra precis som vid mete med levande bete, den nedre kroken vid bröstfenan och den övre vid ryggfenan. Fast det går även att tackla den som vid bottenmete.
Vid flötestrolling så är det även där samma som vid levande. Den första kroken eller främre kroken fästs i munnen på betet och den bakre kroken fästs på sidan. Ett tips här är att böja betesfisken lite så wiren blir lite spänd mellan bakre och främre kroken, det här gör att betet kommer bete sig lite som ett skeddrag och kan trigga gäddan till att hugga!

Något som inte är så vanligt är som sagt att flötmeta med dött bete, men det fungerar och vissa dagar har det fungerat riktigt bra för mig.
Här behöver man inte heller några avancerade prylar utan det är samma som med sink and draw, men också ett flöte, flötesstopp, gummikula och sänke.Det räcker med ett flöte som har en bärighet på 12-18 gram, enda uppgiften flötet har är att hålla ditt bete på rätt nivå i vattnet. Betesfisken krokas på med den översta kroken närmast lekandet vid ryggfenan och den nedre kroken precis under bröstfenan. När man flötmetar med dött bete så får man vara mer aktiv än om ett levande används. Det gäller att ge lite rörelse åt betesfisken genom att flytta flötet lite eller veva in ett par varv. Precis som med sink and draw metoden, enda skillnaden är att betesfisken hålls på ett bestämt djup. Betet rör aldrig botten utan hänger i frivattnet eller ganska nära ytan och genom dina rörelser och förflyttningar av flötet skapas siluetter uppe vid ytan som kan trigga gäddan att hugga.

Länktips

Metebolaget har ett stort utbud av tillbehör, spön och rullar till predatormetet.

Avslutningsvis

De här metoderna är effektiva och det är du som skapar liv åt betesfisken med hjälp av spö och rulle. Nästan raka motsatsen som vid statiskt bottenmete, här är man mobil och förflyttar sig mycket! Visst vid flötestrolling är det båten som ger liv åt den döda betesfisken, men glöm inte att prova lite tingel-tangel på tacklet så det blir ännu mer rörelse. Det kan göra stor skillnad vissa dagar och i vissa vatten!

Deadbait Mete Del 1 – Statiskt Bottenmete

Introduktion

Statiskt bottenmete med dött bete efter gädda kan vara en riktigt effektiv och rolig metod.
Jag tänkte gå igenom lite vad som behövs, hur prylarna kan användas och hur man kan tackla upp. En enkel nybörjarguide kring det väsentliga för att komma igång med statiskt bottenmete med dött bete.

Det finns några Youtube klipp med i inlägget som förklarar lite mer ingående och även några länkar till andra sidor där vissa delar förklaras bra och enkelt.

Markörflöte och sänke

Jag börjar att skriva om något jag tycker är viktigt innan ens fisket påbörjas på en ny plats, nämligen att kolla av botten och djup på den tänkta fiskeplatsen. Det kan se riktigt hett ut från land men du har ingen aning om vad som finns under ytan.
Har man inte tillgång till båt och ekolod så går det bra att använda ett flöte och sänke.
Viktigt är att flötet har hög flytförmåga så den kan pressa sig upp till ytan även om det skulle vara lite sjögräs eller annat skräp på botten. Det finns speciella flöten för den här metoden och de kallas Marker Floats och används mycket vid karpfisket.

Deadbait Mete

När det kommer till sänke så fungerar ett vanligt päronsänke på 25-50 gram för att kolla djupet ihop med flötet. Men även här finns det speciellt framtagna sänken som dras hem över botten, dessa sänken har oftast små klor eller liknande och får på så vis med sig tillbaka en del av vad som finns på botten som sjögräs, grenar med mera
Man får även en indikation om hur botten ser ut på sin tänkta plats, det går alltså att känna om det är hård eller lös botten.
Sänket dras sakta hem över botten, det rör sig då olika om det är grus, sten eller till exempel sjögräs. Registreringen från sänket går igenom flätlinan så det blir olika rörelser i spöt beroende på botten.
Det finns spön, Marker Rods som är framtagna till ändamålet.
Fast ett kraftigare haspelspö fungerar också bra, men en haspelrulle laddad med flätlina är ett måste för att kunna känna registreringen från sänket när det dras hem över botten.

För att kolla djupet så går det att göra på följande sätt.
Man kastar ut flöte och sänke på sin tänkta plats, spänner upp linan så flötet är vid botten. Innan man kastar ut behöver man mäta ut säg 50 centimeter från bygeln på haspelrullen och upp på spöt, sätt en tejpbit eller om det står något på spöt så kan man komma ihåg bokstaven. Sen är det bara att lossa på slirbromsen och dra ut lina från bygeln och upp till markeringen gång på gång tills flötet kommer upp till ytan. Har linan dragits ut säg 3 gånger från bygeln till markeringen så vet man att det är ungefär 1.5 meter djupt på platsen.

Här är en kort film som förklarar det lite mer och kanske lättare att förstå.

Jag har gjort en annan lösning på min setup än den som visas i filmen.
Jag har tagit en nylontäckt stålwire och gjort en tafs på knappt 30 centimeter, i toppen har jag limmat fast en ”flytboll” som då lyfter upp min tafs från botten, sen är det en running rig ögla ovanför bollen. Man trär i linan genom öglan sen träs det dit en buffer bead, till sist knyts flötet dit.
Tänk även på att mäta din ”tafs” så den längden kan dras av när djupet mäts.
Hur en running rig ser ut visas på en bild längre ned i texten.

Running Rig, flöten, spön och allt annat plus lite till som behövs för att börja med deadbait mete finns hos Metebolaget.se

Deadbait flöten

Det finns lite olika varianter på flöten som är speciella för just statiskt bottenmete. Jag tänkte visa två modeller.

Det första är ett förtyngt deadbait pencil flöte.Deadbait Mete

Det här flötet fiskas så att endast en liten del av toppen syns, när gäddan lyfter upp betet reser sig flötet och indikerar napp, det fiskas bäst ihop med en running rig set up.
Används en running rig så blir det mindre motstånd för gäddan, men samtidigt en större tyngd att spänna upp flötet emot vilket minskar risken att gäddan ska spotta ut betet.
Det bygger på ungefär samma metod som lyftmetoden för sutare, karp, ruda osv. Här är en förklaring, dock på Engelska.
Man måste loda djupet ordentligt så flötet står rätt i vattnet. Jag personligen använder mig väldigt sällan av den här metoden, jag tycker inte det indikerar napp lika bra som nästa flöte jag ska visa.

En bufferbead över lekandet och sänket sitter fast i en running ring - En running rig.

Så här ser en running rig ut, eller ett glidande bottenmete – En bufferbead över lekandet och sänket sitter fast i en running ring.

Det andra flötet är ett vanligt deadbait pencil flöte, här finns det ingen inbyggd tyngd. Det här flötet fiskas på överdjup, det har alltså längre avstånd mellan bete och flöte än djupet man fiskar på. Jag brukar ha omkring 50-60 cm överdjup.

Stefan Jarls fina flöten.

Stefan The Specimen hunter Jarls fina flöten.

Linan spänns upp så att flötet står lite snett i vattenytan, när gäddan lyfter upp betet från botten så lägger sig flötet på ytan. Den här metoden är extremt känslig och du ser minsta pill. Här kan man använda sig av enbart några blyhagel på sin up-trace som tyngd, då blir det knappt något motstånd när gäddan tar betesfisken och risken att den spottar är avsevärt mindre.

Deadbait Mete

Up-trace med några blyhagel på för att kunna spänna upp flötet lite och sedan ett vanligt trekrokstackel

Flötesstopp sen en glidhake och en gummikula som skyddar knuten till lekandet där up-tracen knyts fast

Flötesstopp sen en glidpärla och en gummikula som skyddar knuten till lekandet där up-tracen knyts fast

Här är en bra förklaring på hur det fungerar, även denna på Engelska. Deadbait Rig.

Nappalarm

Något som underlättar vid statiskt bottenmete med död betesfisk är ett nappalarm. Anledningen till det är att oftast fiskas det med flera spön samtidigt och då kan det vara svårt att ha kontroll på flötena. Sen kan det vara rätt skönt att kunna slappna av lite i en stol med en kopp kaffe.
Fast det är inte nödvändigt med larm, det går såklart att förlita sig på flöten.

Det fungerar även att fiska utan flöte och förlita sig helt på nappalarmet, då använder jag mig av running riggen som jag visade tidigare i inlägget. När gäddan lyfter betet och simmar iväg så signalerar larmet om napp. Känsligheten från ett pencil flöte tappas dock om gäddan bara lyfter upp betet försiktigt och står still när den börjar svälja det, så kan man så rekommenderar jag att använda både flöte och nappalarm.
Det finns många olika modeller av larm från det allra enklaste till de riktigt dyra. Vid gäddmete går det bra med enklare varianter. Wychwood gör bra, enkla och billiga larm.
En funktion jag rekommenderar att man ska ha på larmet är ställbar känslighet. För blåser det mycket så är risken stor att det piper i larmet i tid och otid.

Drop arm indikator

Någon form av drop arm indikator är nästan nödvändig för att kunna ha bygeln öppen på rullen så det skapas så lite motstånd som möjligt när gäddan tar betet. Det går att fästa linan i ett gummiband på spöt, men det är inget jag egentligen rekommenderar då man tappar nappindikationen som en drop arm ger.

Deadbait Mete

Ett par olika drop arms

Indikatorn ska fästas på den bakre banksticken, sen får spö och rulle justeras så det hamnar i nivå med indikatorn. Linan fästs i klippet eller låsningen på drop armen och sen spänns den upp så pass att indikatorn sitter precis under spolen på rullen.

Jag länkar till ett klipp där det visas hur det ska sättas upp och hur det fungerar i grunden.

Det finns lite olika modeller av dessa drop arms.
Jag använder två varianter, en är Fox Pike Swinger Indicator med en justerbar vikt på så jag kan ställa in den efter olika förhållanden, det finns även drop arms från Fox utan justerbar vikt.

Deadbait Mete

Fox Pike Swinger Indicator

Deadbait Mete

Linan låser man i haken precis under spolen

Den andra drop armen som syntes på bilden har jag gjort själv ifrån en nappindikator eller hanger som används till karpfisket. Jag har plockat bort kedjan som satt där från början och bytt ut mot ett snöre så jag fick rätt längd, sen satte jag dit en krympslang över snöret för att göra den lite styvare. Anledningen till att jag har två olika är att den från Fox med justerbar vikt passar bättre till running rig set up medan min hemgjorda fungerar perfekt till pencilflötet tillsammans med några blyhagel på up-tracen då den inte väger så mycket.

Mitt hemmabygge, fungerar riktigt bra!

Mitt hemmabygge, fungerar riktigt bra!

I all sin enkelhet fungerar alltså en drop arm på följande vis.
När gäddan plockar upp betet och simmar bort ifrån dig så lossnar linan från klippet, indikatorn faller ner och larmet tar ton. Skulle gäddan simma emot dig så åker indikatorn nedåt fast med linan kvar i klippet och larmet tar ton. På så vis ges indikation att man har napp oavsett vilket håll gäddan simmar.

Betesfiskar & tips kring betesfisk

När det kommer till betesfisk så finns det många varianter och de flesta arter fungerar, men det som kännetecknar just deadbait mete är saltvattensfiskar. Sill och makrill är de vanligaste som används, fast självklart går det bra med sötvattensfiskar som mört, sarv och björkna. Anledningen till att saltvattensfiskar fungerar så bra är att dessa är väldigt feta och oljiga vilket gör att de sprider större doftspår i vattnet som gäddan snabbt känner. Ett tips är att ta en kniv och skära några snitt i sidan på betesfisken för att snabbare få ut doftspåren. Använder man stora betesfiskar som makrill kan det vara bra att dela dessa på mitten, så sprids dofterna snabbare och du får samtidigt två beten av en fisk.
Är betesfisken lite mindre räcker det att bara skära av huvudet för att få samma effekt.

Ett annat tips är att använda en spruta och oljor från till exempel lax, tonfisk eller lever.
Min favorit är laxolja.

Deadbait Mete

Fyll sprutan med cirka 1 milliliter olja och spruta in det på ett par ställen i betesfisken precis innan man ska kasta ut. oljan sprider sig sen i vattnet och det är något som verkligen kan trigga till hugg tröga dagar.

Det går också att poppa upp betesfisken från sjöbotten med hjälp av sprutan. Fyll upp den med luft och stick in nålen precis under skinnet på betesfisken och tryck in lite av luften. Testa sen i vattenkanten så man ser hur mycket den lyfts upp, det får inte bli för mycket så den lyfter upp hela tacklet.
En annan metod är att använda sig av Fox Rage Bait Poppers som är bollar gjorda av skumgummi med hög flytförmåga för att få samma effekt.

Dessa kan sättas direkt på tacklet mellan krokarna eller så gör man en förlängning, en pop-up link som det oftast kallas på tacklet så bollen eller bollarna hamnar ovanför den sista kroken. På så vis kommer betesfisken att stå upp en bit över botten, det kan vara riktigt effektivt framförallt om det är gammalt sjögräs eller annat på botten.

Ett par olika wire material som fungerar bra, bait poppers, gummipärla och crimps är allt som behövs för att tillverka en

Ett par olika wire material som fungerar bra för att göra en pop-up link, bait poppers, gummipärla och crimps är allt som behövs.

Deadbait Mete

En färdig pop-up link

Så här är smidigt att fästa pop-up linken

Så här är smidigt att fästa pop-up linken

Det går även att fästa en längre variant av pop-up linken inuti betesfisken. Skär till exempel av huvudet på en sill och ta en lång betesnål och trä igenom fisken så den kommer ut där huvudet satt. Tag öglan i änden av pop-up tråden i betesnålen och dra den sen tillbaks. Nu går tråden igenom sillen. Trä igenom lekandet på trekrokstacklet i öglan för att se till så inte tråden kan glida bort från sillen i vattnet.
En betesnål används inom metet och är en lång tunn metallbit som ser ut som en nål med en krok i änden.

Pop-up linken går igenom sillen och tu tacklar den med främre kroken i stjärtspolen och den bakre på sidan.

Pop-up linken går igenom sillen och man fäster den främre kroken i stjärtspolen och den bakre på sidan upp mot ryggen. Har man huvudet kvar kan den bakre kroken fästas i nacken på betesfisken.

De flesta betesfiskarna har ganska så tunt och ömtåligt skinn och samtidigt vill man inte sätta krokarna för djupt i betet då det kan bli sämre krokningsförmåga vid napp. Det här skapar problem vid utkastet då det finns en risk att betesfisken släpper från tacklet.

Det finns lite olika lösningar på problemet och jag tar några varianter här.
Det första och enklaste sättet är att trä över ett gummiband så det sitter mellan krokarna, det fungerar bra om man inte ska kasta allt för långt. Ett annat enkelt tips är att använda sig av Fox Rage Bait Fins, det är små mjuka plastbitar som man sätter över krokarnas hullingar som sitter i betesfisken. Dessa är oftast röda och kan göra så betet blir lite mer synligt och kan trigga gäddan till hugg, de finns att köpa på Metebolaget.

Det andra alternativet är att använda sig av Fox Dead Bait Casting Clips, dessa är designade för att se till så betesfisken sitter kvar vid utkastet.

Deadbait Mete

Deadbait Mete

Det finns en bra beskrivning på baksidan hur dessa ska användas.
Det som behövs är en bit nylonlina och en betesnål.

  • Gör två öglor på nylonlinan, en i varje ände.
  • Stick betesnålen igenom betesfisken nere vid stjärtspolen och dra igenom ena öglan.
  • Trä igenom den andra öglan i den öglan man drog igenom betesfisken och dra åt så linan sitter fast ordentligt i betesfisken.
  • Den andra öglan fästs i klippet på tacklet. Viktigt är att nylonlinan är kortare än tacklet annars försvinner hela funktionen. För när öglan fästs i klippet kommer tyngden hamna på nylonlinan istället för krokarna i fisken. När betesfisken sen träffar vattenytan så släpper öglan från klippet och tacklet hamnar som det ska i vattnet.

Dessa casting clips är riktigt bra vid långa kast och jag rekommenderar er verkligen att testa dem.
Ett sista tips om man ska kasta långt är att klippa ned fenorna på fisken så blir det mindre motstånd vid utkast och även mindre risk för trassel.

Mäskning & förmäskning

Att mäska sin fiskeplats kan vara riktigt effektivt. Är platsen vald sedan tidigare så är det också lägligt att förmäska.
När man fryser in sina betesfiskar så kontrollera dem noga, vissa kan vara i sämre skick, för små eller lätt mosade, tag dessa till förmäskning istället.
Klipp ned dem i mindre bitar och kasta ut på platsen, eller använd en slangbella och skjut ut fiskbitarna. Det finns slangbellor som används till att skjuta ut mäsk vid mete efter arter som karp, sutare och mört som fungerar utmärkt till fiskbitar.
Gör detta ett par dagar innan planerat fiske, det brukar locka in gäddorna och kan ge fler napp. Det går också bra att mäska när man kommer till sin plats, men släng inte ut så många fiskbitar då utan dessa ska endast fungera som doftattraktion runt betesfisken. Ska man återvända till fiskeplatsen inom ett par dagar är det läge att klipp ner några betesfiskar och mäska innan hemresan.

Ett annat mäskalternativ är att slänga i eller skjuta ut några bollar vanligt mäsk för till exempel mört, ett tips på bra mäsk är Swedbaits mörtkung.
Även att man fiskar med dött bete så är det riktigt effektivt att locka in mörten runt din plats. Men kasta inte ut bollarna med mäsk ovanför betesfisken, utan betet ska ligga i ytterkanten av mäskplatsen. Gäddan kommer snabbt märka av platsen och tar ofta det döda betet i ytterkanten, här rekommenderar jag att poppa upp betet.

Deadbait Mete

Swedbaits Mörtkung är ett riktigt effektivt mäsk.

Krokar, tafsmaterial & Up-trace

När det kommer till krokar så använder jag mig främst av Fox Predator XS Powerpoint Trebles och Kamasan B990 i storlek 4 och 6 beroende på storlek av betesfisk. Jag har även testat storlek 8 men tycker den blir något liten. Metar man efter gös fungerar en 8. Dessa är inga speciella krokar till deadbait mete utan bara mina personliga favorit.

Bra material till tackel är Drennan, Fox och Darts, dessa finns i olika mängder trådar där en 7 trådig är billigare men kinkar mer än till exempel en 19 trådig. Det finns även 49 trådig wire som är riktigt smidig och passar perfekt när man vill ha lite mer finess över sina tackel.
Jag föredrar att knyta eller tvinna mina tackel, men det finns crimps eller wirelås som de även kallas som man trycker ihop sin wire med.
Längden på tacklet styrs av storleken på betesfisken, precis som jag nämnde tidigare med krokarna.

Här är en bra video från Tackelsnackaren Anton Rysken Tsvetkov där han visar hur man kan knyta sitt tackel, men även smälta ihop det.

Up-trace är något jag starkt rekommenderar att använda när man framförallt fiskar med ett flöte till sitt bottenmete. Den bör vara minst 15 centimeter längre än ditt tackel, men gärna längre.
En up-trace huvudsyfte är att skydda huvudlinan från gäddans tänder så man slipper linbrott. Som material till en up-trace kan man använda en grövre nylon eller fluorocarbonlina på ca 0,80-1 millimeter eller så används en wire med coating, men se till att byta ut den om det blir minsta kink på wiren!
Coatingen minskar risken att gäddorna skadas än om man använder en vanlig 7 trådig stålwire som up-trace då den kan nöta och skära in i fisken.

Lina

Nylonlina tycker jag är att rekommendera till detta fisket då den sjunker bättre än flätlina och den tål mer nötning vilket minskar risken för linbrott mot någon sten eller en gren till exempel. Jag använder dimensioner på 0.35-0.40 mm. Tips på bra linor är Gardner GT80+, Gardner Hydro Flo och Gardner Pro Carp.

Banksticks & klykor

Banksticks eller en rodpod är ett måste om larm och drop arm ska användas.
Utnyttjas bara ett flöte går det att sitta och hålla i spöt eller lägga det på marken men det är inget jag rekommenderar utan ett par banksticks underlättar väldigt mycket. Man får framförallt händerna fria till att till exempel fixa med nya tackel, dricka kaffe eller äta mackor. Man tappar inte fokus lika lätt när man inte behöver hålla koll på spöt hela tiden. Jag använder Wychwood Mole Drive Stick, dessa går att skruva ner i marken så de sitter stadigt och de är teleskopiska så det går att justera höjden på sin setup. Men självklart fungerar det med andra modeller och märken.

En klyka eller rodrest behövs också som håller fast spöhandtaget på den bakre banksticken, det finns flera modeller där vissa nyper runt så spöt sitter fast och andra där spöt bara vilar i klykan. I den främre banksticken används oftast ett larm, men fiskas det enbart med flöte så har man en klyka där med.

En rodpod är smidig att använda när det är fruset i marken eller om man fiskar från en brygga

En rodpod är smidig att använda när det är fruset i marken eller om man fiskar från en brygga

Spö & rulle

När det kommer till spön så fungerar ett haspelspö med kasstvikt på omkring 50-100 gram, allt handlar såklart om hur stor betesfisken är och hur långt ut från land det ska fiskas. Sen finns det speciella spön till just gäddmete med en aktion som gör att det blir något lättare att kasta eller svepa ut betesfisken.
Själv använder jag Wychwood Agitator Bait Rod, dessa spön är riktigt bra och finns i både 10 och 12 fot. Längden är oftast en smaksak, men är det trånga platser eller om man mest fiskar på kortare avstånd så rekommenderar jag 10 fot. Den är även bra till båtfisket.

En vanlig haspelrulle i storlek 4000-6000 fungerar utmärkt, det behövs inte någon baitrunner rulle då bygeln fiskas öppen.

Länktips

Metebolaget har ett stort utbud av tillbehör, spön och rullar till predatormetet.

Swedbait har ett stort utbud av mäskprodukter i sin webbshop som kan användas till att mäska in betesfisken. Men de har även banksticks, slangbellor m.m.

Avslutningsvis

Statiskt bottenmete med död betesfisk kan som jag skrev i början av inlägget vara väldigt effektivt, många gånger blir jag överraskad hur snabbt gäddan är framme och nappar. Men som med allt fiske kan det även vara sega dagar, och just statiskt handlar om att nöta så flytta inte spöna för ofta eller veva in och kasta om. Låt det ligga ute minst 1 timme på platsen innan man flyttar eller byter betesfisk. Själv har jag haft spön ute hela dagar på samma plats innan det har nappat. Så länge man tror på den valda platsen så brukar nappen komma tillslut, det är snarare tålamodet som brukar ta slut… Men det är bara att ta fram pannbenet och nöta!

Deadbait Mete

 

 

Gör din egn ismetevippa del 2

Som jag nämnde i del 1 av ismetevippor så har jag gjort en ny lösning som jag tänkte beskriva här.

Ismetevippa

Anledningen till att jag började fundera på nya var att jag hade svårt att få större mört att fungera bra ihop med den andra vippan. Jag kollade runt lite på nätet hur andra hade löst sina vippor, och det visade sig snart att det fanns många lösningar! Men jag hade sneglat länge åt linutlösare för att låsa linan. Jag hittade lite olika varianter som satte igång min tankeverksamhet och snart hade jag en idé.

Det här behövs för att göra dessa vippor är:

  • Plastägg (Jag köpte mina på på Skapamer.se)
  • Pingisbollar
  • Scotty Linutlösare
  • Rensband
  • Epoxylim
  • Våtsandpapper
  • Primer för plast
  • Sprayfärg
  • Klarlack
  • Krympslang
  • Fil
  • Gasbrännare/Tändare

Sen har jag gjort ett annat experiment, rensband har en förmåga att rosta, så jag valde att köpa hem en burk med Zinkspray som ska vara rostskyddande. Får väl se om det fungerar! Visst kan man använda sig av makrolon men då mina hållare till vipporna passar rensbandslösningen valde jag att fortsätta med just rensband.

Så här gjorde jag:

Det första som ska göras är att sandpappra äggen och pingisbollarna för att få en lite ruggad yta på dem så primersprayet ska fästa ordentligt.

Efter det så klipper man av några kortare bitar av rensbandet för att senare trä på plastäggen och pingisbollarna på för att smidigare kunna måla dem.

Ismetevippa

Sen värms ena änden av rensbandet med en gasbrännare, här fungerar det med en vanlig tändare också men det tar lite längre tid. När rensbandet är varmt nog så trycker man igenom det i mitten på plastägget och håller kvar en kort stund för att få öppningen lite större än själva rensbandet. Då blir det enklare att få dit dem på själva vippan senare och även att få bort dem från biten av rensbandet efter målningen är klar.
gör samma sak med pingisbollarna.

När alla ägg och bollar är på plats på rensbanden så är det dags att spraya dem med primer för att få färgen att sitta bättre. Jag använde mig av plast-primer på sprayburk från Skapamer.se. Spraya 3-4 gånger för att få ett bra lager som täcker hela ägget och pingisbollen.

Ismetevippa

När primersprayet är riktigt torrt, så är det dags att spraya på färgen, här använde jag fluorescerande orange färg från Biltema till äggen och svart färg från Skapamer.se till pingisbollarna. Spraya igen 3-4 gånger för att få ett bra lager som täcker ordentligt.
Anledningen till att pingisbollarna blev svarta är för att just svart färg syns bra om det är snö på isen.

Ismetevippa

Ismetevippa

När färgen har torkat ordentligt så är det dags att klarlacka dem, jag använde lack från Biltema. Spraya på 3-5 lager så det täcker ordentligt så får man en hård yta och en bra finish på äggen och pingisbollarna.
Kom bara ihåg att låta primer, färg och lack torka ordentligt mellan målningarna och innan de ska fästas på vippan!

Ismetevippa

Ismetevippa

Sen är det dags att klippa av rensbandet i den längden man vill ha, mina är 50 centimeter. Men är man osäker på längden så ta dem 60 centimeter och korta dem efter man har testat. Det hänger lite på vilken hållare man har till vipporna och vilket rensband man använder. Jag köpte mitt på Biltema och det är 5 millimeter brett.

Nästa steg är att plocka bort den svarta delen som själva scotty klämman sitter i och metallringen.

Ismetevippa

Scotty linutlösare finns att köpa hos t.ex. ofc.nu

Sen ska man ta en smal gärna fyrkantig fil och fila bort en del av plasten i den tunnare änden av den svarta hållaren till klämman. Har man ingen fil som är tillräckligt smal så kan det säkert fungera med en kniv eller ett tunt sågblad.
Se till att fila bredden lite bredare än själva rensbandet. Fila ned till mitten av den svarta plastbiten så rensbandet kan ligga tryckt mot botten där klämman satt från början.

Ismetevippa

Ismetevippa

Sen är det dags att limma fast den svarta plastbiten i ena änden av rensbandet. Här är det viktigt att man inte får för mycket epoxylim så det rinner ut på hela plastbiten, utan det ska bara vara på den halvan där rensbandet ska sitta.
Det finns en liten upphöjning, en klack på biten som rensbandet ska skjutas upp emot och sen får man se till att lägga tryck på rensbandet uppifrån så limmet fäster med rensbandet tryckt mot plastbiten.

Ismetevippa

På mitten av den svarta plastbiten är det en liten upphöjning, en klack som man ska trycka rensbandet emot, samtidigt så ska man lägga tryck uppifrån för att rensbandet ska sitta bra. Använd förslagsvis metallringen som följde med linutlösaren och tryck på rensbandet uppifrån.

Ismetevippa Ismetevippa Ismetevippa

Tanken är att linutlösaren ska fungera ungefär som den gör normalt sett.
Limmar man bara dit själva klämman, den gula på rensbandet så kan du inte trycka på den för att kunna fästa linan utan den kommer ramla bort direkt.

När epoxylimmet har torkat ordentligt så den svarta plastbiten sitter hårt i rensbandet är det dags att limma fast ägg och pingisboll.
Lägg lite epoxylim precis vid kanten mot den svarta plastbiten sen trycks ägget upp mot den, men se till så det inte rinner in lim där klämman ska sitta!
Ta lite epoxylim bakom ägget och tryck upp pingsbollen mot ägget och lägg lite lim bakom pingsbollen med.

Ismetevippa

När limmet har torkat ordentligt så är det dags att klippa till cirka 10 centimeter av krympslangen och placera det precis under pingisbollen. Värm krympslangen men lämna cirka 2 centimeter precis vid pingisbollen, för skulle limmet av någon anledning släppa från bollen kan den inte glida ned för rensbandet. Den andra anledningen till krympslangen är att bjällran sitter bättre på den än på enbart rensbandet.

Sen är det bara att sätta tillbaka själva linutlösaren och vippan är färdig att använda!

Ismetevippa Scottyklämma Ismetevippa Linutlösare

Efter jag hade sprayat mina rensband med zinksprayet jag nämnde tidigare så sprayade jag även ett par lager med svart färg och något lager med klarlack. Se om det håller bättre eller inte. Men som sagt, det var ett experiment och har inget med själva vippan att göra!

Anledningen till att jag använder plastägg till den här vippan är för att hålla ned vikten lite, styrolitäggen jag använder mig av till den andra vippan jag tillverkat är något större och väger lite mer. Självklart kan man byta ut plastäggen mot styrolit eller vice versa på dessa två vippor jag har visat.
Jag hoppas att även den här lösningen gav er lite inspiration och idéer på hur man kan göra sin ismetevippa.
Här hittar man del 1 av gör din egen ismetevippa

Ismetevippa

Fungerar hur bra som helst!

Gör din egen ismetevippa del 1

När det kommer till ismetevippor så finns det flera olika varianter och diskussioner kring dessa som snurrar runt på sociala medier, bloggar och så vidare.
Jag tänkte visa en av mina varianter som jag har använt mig av i några år nu.
Jag har visat den här lösningen tidigare på min gamla blogg men jag tyckte den förtjänade att få synas här med.

Ismete

Vipporna har fungerat mycket bra, men använder man riktigt stor mört så har jag gjort en ny variant som jag visar i del 2 av gör din egen ismetevippa.

Min grundstomme är hämtad ifrån Stefan Jarls fina blogg The Specimen Hunter sen har jag ändrat på vissa saker så det fungerar som jag vill.

Jag använder mig av frigolitägg eller styrolitägg som de brukar heta på hobbyhemsidor från t.ex. Panduro. Storleken på äggen jag använt är 6*8 cm.
Anledningen till ägg modellen är att jag personligen tycker man ser dessa bättre än bollar. Sen är det ju helt upp till var och en vad som fungerar.

Det som behövs är följande:

  • Styrolitägg
  • Rensband 0,5 cm bred (självklart valfritt men det är bredden jag använt)
  • Gasbrännare/Tändare
  • Trälim för utomhusbruk
  • Träplugg 10*40 millimeter
  • Figursåg/smalt sågblad
  • Epoxylim
  • Sprayfärg
  • Klarlack
  • Krympslang
  • Gummiband

Så här gör man:
Börja med att klippa cirka 50 centimeter långa bitar av rensbandet.
Rensband finns att köpa på till exempel Biltema eller Jula.
Längden på vipporna får man avgöra själv, man kan behöva längre eller kortare beroende på vad man använder för hållare till vipporna och även vilken bredd man har på rensbandet. 50 centimeter passar mitt fiske.

Ismetevippa

Sen värmer man ena änden med en gasbrännare, det fungerar även med en vanlig tändare, det tar bara lite längre tid. När änden av rensbandet är varmt nog så trycker man det rakt igenom ägget. Gör det snabbt men se till att få det så rakt som möjligt.

Ismetevippa

Sen är det dags att få lite färg på äggen så de syns, men frigolit smälter om man inte använder sig av akrylfärg och jag tycker inte resultatet blir bra med dessa färger.
Så jag har löst det på ett annat vis, jag målar först äggen med trälim för utomhusbruk innan jag använder sprayfärg. Det är viktigt att man använder lim för just utomhusbruk annars kommer äggen smälta ändå vid målningen.
Stryk på ett lager trälim och låt det torka, eller snarare sugas upp av frigoliten och sen stryker man på ett lager till med lim när det första torkat ordentligt.

Ismetevippa

När andra strykningen torkat så har man en hård slät yta på sina frigolitägg som då tål sprayfärg, dessutom så håller dessa bättre från stötar. Men framförallt, de tål väder och vind mycket bättre.

När limmet har torkat så är det dags att måla äggen i den färg man vill ha, jag använder mig av fluorescerande röd.
Spraya äggen minst 3 gånger så det täcker ordentligt.

Ismetevippa

När färgen har torkat ordentligt så sprayar man dem även minst tre gånger med klarlack för att få en ännu synligare vippa och även en hård yta.
Jag har använt mig av hobbyfärg från Biltema som fungerat bra, men självklart kan man använda andra märken.

Ismetevippa

Nästa steg är träpluggen som ska sitta längst ut på vippan, modellen jag använder är 10*40 millimeter, dessa finns också på butiker som Jula och Biltema.
Använd en figursåg eller ett smalt sågblad och såga ett tunt spår i mitten av träpluggen. Det måste vara så brett så det går att trycka in ena änden av rensbandet i skåran.

Ismetevippa

När träpluggen är klar så ska den limmas fast i änden på vippan, jag använder mig av epoxylim.
När limmet har torkat ordentligt så är nästa steg att täcka träpluggen med krympslang. Ett tips är att inte använda en tändare för att värma krympslangen utan använd istället vattenkokaren. När vattnet kokar så värmer man krympslangen från ångan som kommer ut från ”pipen”.
Genom att använda vattenkokaren i stället för en tändare så slipper man brännmärken och risk för hål i krympslangen om man råkar värma för mycket.

När krympslangen är på plats är det dags att limma fast ägget på vippan. Lägg ett rejält lager med epoxylim mot träpluggen och skjut sedan upp ägget så det fäster ordentligt mot träpluggen, lägg även ett lager i andra änden av ägget så det sitter fast ordentligt.

Ismetevippa

När limmet har torkat är det bara den sista detaljen kvar, klipp en bit krympslang på cirka 10 centimeter och trä på den på rensbandet under ägget. Värm sedan krympslangen, men spara någon centimeter fram till ägget. Anledningen till det är att om limmet skulle släppa av någon anledning så kan ägget ändå inte glida ner utan stannar kvar. Sen sitter även bjällran bättre på krympslangen än direkt på rensbandet.

Sen är det valfritt vad man vill sätta dit för gummiband fram på träpluggen, man kan använda vanlig enkel gummisnodd eller ett silikonband.
Själv har jag använt vanliga gummiband som jag virat några varv som har fungerat utmärkt. Jag tycker det ger bra möjligheter att låsa linan så pass hårt som man behöver beroende på storlek av betesfisk men även mot vinden. Men se till att ha med dig ett antal extra gummiband ut på isen ifall något skulle gå av.

Ismetevippa

Ismete Vippa

Som sagt, det här är en enklare modell som jag använt mig av i 2-3 år utan problem, men den kan ställa till det lite om man använder stor mört, 20 centimeter plus. Det jag vet andra har gjort är att de har bytt ut gummisnodden mot just ett silikonband som man har till hästar och tagit en liten plastpärla och trätt igenom bandet. På så vis kan de justera hur hårt bandet ska sitta runt träpluggen och linan.
Personligen fick jag det inte riktigt som jag ville och därför har jag tillverkat nya vippor som jag kommer visa i en del två inom kort här på bloggen.
Men är man intresserad av lösningen med pärla och silikonband så har
Stefan Jarl gjort en mycket bra guide som ni kan se här. 

Mäsk till mörtstugan

Jag tänkte ge ett par tips på två olika mäsk eller mötrgröt som man kan ha i sin mörtstuga, jag har använt båda två med bra resultat.

Det första receptet är enkelt och det innehåller sådant som de flesta har hemma.
Det som behövs är följande:

  • Havregryn
  • Vatten
  • Socker
  • Vaniljsocker
  • Sirap
  • Majs

Gör såhär:
Häll ner 6 dl havregryn och 8 dl vatten i en kastrull och koka ihop så det blir en tjock klisterliknande gröt.
Häll sedan över gröten i en bunke och tillsätt ca 2 dl socker, 2 msk vaniljsocker, en burk majs och slingra till sist över lite sirap.
Rör sedan ihop allt ordentligt till en kladdig röra.

Tillsätt sen ännu mer havregryn, lite i taget och rör runt tills gröten har blivit så pass hård så man kan rulla bollar av mixen utan att den kladdar allt för mycket. Jag brukar rulla dem i storlekar som en tennisboll ungefär.
Ska man inte använda alla direkt så går det utmärkt att lägga dem i t.ex. en gammal glassburk och förvara dem i frysen.
När man sen ska mäska sina mörtstugor så tar man bollarna direkt från frysen så håller de ännu lite längre i vattnet.

mörtgröt

Dessa havregrynsbollar använder jag mest i mörtstugor som liknar kräftburar, som t.ex. Fladen tillverkar.

Det andra receptet jag tänkte dela med mig av är ännu enklare än det första men innehåller en ingrediens som inte alla har hemma men som är lätt att beställa.
Här behövs följande:

  • Havregryn
  • Vatten
  • Tillsats som t.ex. Roach eller Roach Special.
    Dessa används normalt i mäsk när man metar efter mört. Ni hittar dem och många fler dofttillsatser hos Swedbait.se, så här finns det utrymme för att experimentera.
Swedbait Roach

Bilden är lånad från Swedbait.se

Gör såhär:
Häll ned 5 dl havregryn och 5 dl vatten i en bunke som tål mikrovågsugnen och tillsätt sedan knappt 1 dl av tillsatsen. Rör ihop allt så tillsatsen blandas ihop med vattnet och havregrynen.
Ställ sedan in bunken i micron och kör på full effekt i 2 minuter, ta sedan ut bunken och rör runt, kör ytterligare 1-2 minuter. Ta ut igen och rör runt, här kanske man kan behöva köra det ännu en gång beroende på micro, men konsistensen på gröten ska bli väldigt klibbig men ändå hård.
Inte så lätt att förklara men den här gröten ska inte rullas utan ska tryckas fast i öppningen/öppningarna på mörtstugan.
Så den får inte vara för lös i konsistensen men inte heller för torr så den ramlar sönder. Här får man prova sig fram lite, så ett tips är att göra en mindre mängd först tills man får den konsistensen som fungerar.

Jag använder den här gröten till de mörtstugor jag har tillverkat själv där öppningen är långsmal, Jag trycker då dit en rejäl klump med gröt längst ned mitt i öppningen som då hjälper till att böja ut öppningen lite och när gröten äts upp så blir ingången något smalare. Då minskas risken att mörtarna kommer ut igen.
Vill man gardera sig så slänger man in ett par av grötbollarna i dessa stugor också. Självklart går det bra att använda den här gröten i den andra stugan med och kleta även då på lite vid ingångarna så hittar mörten lättare in.

Några sista tips.

  • Till det första receptet kan man även där tillsätta dofttillsatser eller vanligt mäsk som vi metare använder, jag har själv använt mig av Swedbaits Mörtkung och Roach Ecstasy.
  • När det kommer till dofter och tillsatser finns det klassiska kryddor som anis, fänkål och brödkryddor som fungerar om man inte har tillgång till speciella dofttillsatser.
  • Vill man inte hålla på att ”kladda” i köket med gröt, mäsk och kryddor så finns det faktiskt ett färdigt mäsk för just mörtstugor att köpa hos Swedbait som heter IN I STUGAN.
    Lär fungera hur bra som helst!
swedbait-in-i-stugan

Bilden är lånad från Swedbait.se

Bygg en mörtstuga

Nu är det ismetetider och då behövs det betesfisk!
Visst man kan köpa sill, makrill osv i mataffärerna och dessa beten fungerar riktigt bra. Men vill man ha tag i framförallt mört som de flesta använder som ismetar så får man köpa det eller se till att fånga egna. Antingen metar/pimplar man upp dem eller så använder man en mörtstuga.

Jag har använt mig av färdiga mörtstugor som går att köpa på lite olika ställen. Jag har även provat olika modeller med blandat resultat, mestadels dåligt får jag lov att erkänna.
Den som har fungerat ok är kräftbursmodellen som bland annat Fladen tillverkar, den är även smidig att förvara och frakta då den går att fälla ihop vilket är ett stort plus.
Men i höstas bestämde jag mig för att bygga ett par egna mörtstugor. Jag började kolla på nätet för att se hur andra gjort och få lite tips och inspiration men även hitta en modell som jag trodde på.
Till slut föll valet på en klassisk modell.

mörtstuga_framifrån

Det som behövs för att bygga stugan är följande:

  • Putsat nät 19 * 19 mm
  • Ståltråd
  • Avbitartång
  • Spetstång
  • Fil
  • Buntband
  • Tumstock/Måttband
  • Tid & tålamod

Jag köpte mitt nät på Jula, men det finns på många fler ställen som t.ex. Biltema, Granngården osv. Måtten på min rulle var 10 meter lång och 1 meter hög.

Jag klippte av en bit nät på cirka 2 meter men då jag inte ville ha mina stugor 1 meter höga så valde jag att klippa av nätet på mitten så jag fick två lika stora bitar som hade måtten
200 centimeter * 50 centimeter, på så vis kunde jag göra två stugor på en gång.
Men se till att klippa av i mitten mellan två rutor, jag återkommer till varför senare.
Anledningen till att jag inte ville ha mörtstugan 1 meter hög är enkel, det blir svårare att frakta den till och från sjön, den tar större plats att förvara osv.
Måtten på själva stugan är bara ungefärliga, de enda som var exakta från början var längden på 200 centimeter och höjden på 50 centimeter, resten klippte jag till med hjälp av ögonmått och placering av stugan på nätet.

När bitarna har rätt storlek så är det bara att böja till dem så de får rätt form. När man är nöjd med böjningen så ingången har fått en bra vinkel så fäster man ihop de två ändarna av nätet med ett par buntband högst upp och längst ned, så ingången blir ungefär så stor som man tänkt sig. Formen på stugan håller också ihop enklare om man fäster ett par buntband på det viset. Tag sen ett mått eller rulla ut nätet en bit och ställ stugan på det så man kan klippa av en tillräckligt lång bit för att fästa tak och golv på stugan. Min blev ungefär 40 centimeter djup och 70 centimeter bred.
Klipp av i mitten mellan två rutor igen så det blir en liten pigg kvar på nätet på ca 1 centimeter.

mörtstuga_pigg

Placera den avklippta biten på stugan och ta några buntband igen och fäst runtom så den får en ungefärlig plats, sätt även ett par buntband från ingångarna i taket. Jag tog två rutors mellanrum så ingången blev ungefär 5 centimeter precis vid tak och golv av stugan. Jag böjde till ingången lite när jag var helt klar för att få den något bredare, runt 6 centimeter. Buntbanden klippte jag senare bort, jag ville bara ha dem där för att kunna hålla formen på mörtstugan när jag skulle börja fästa taket.

mörtstuga_ingång

mörtstuga_ovanifrån

Sen är det dags att ta fram spetstången och börja böja piggarna som jag nämnde tidigare runt nätet för att delarna ska fästas i varandra, här får man även använda en avbitartång för att klippa bort delar av nätet för att få till formen på stugan.

mörtstuga_närbild_2

När alla piggarna är böjda runt om hela stugan så tog jag ståltråd och ”sydde” runt hela med spetstången som ”nål” för att få den stabilare. Här kan man säkert använda buntband istället för att spara på tid & tålamod men jag vet inte hur stabil den blir… Ni får helt enkelt ha en diskussion med er själva, tid & tålamod kontra stabilitet.
När allt var böjt och sytt så tog jag några drag med en fil på de ställen där det var rejält vasst.

mörtstuga_närbild_1

Sen är det bara att vända på stugan och göra samma sak igen.

Till sist klippte jag upp ett lock där jag även placerade en tvättpåse för att lägga mörtgröt i. Det är absolut inte nödvändigt, men själva locket kan vara bra att ha om man vill kunna plocka ut mörten lite snabbare än att ta dem genom ingången.

mörtstuga_lock

Jag har haft riktigt bra resultat med dessa stugor, jag har fått 30 – 50 mört ungefär varje gång de har legat i vattnet och jag brukar bara ha dem i max 48 timmar. Jag har även använt en köpt stuga för att ha något att jämföra med och efter ungefär 30 timmar i vattnet hade mina egna fått in 50-60 st mört ihop och den köpta hade 4 st. Jag hade valt att lägga alla 3 stugorna utmed en större vass där djupet inte varierade så mycket utan låg på 2,3 – 3,0 meter och det var väl 70 – 100 meter mellan varje stuga. Självklart så påverkar platsen och det kan hända och har hänt mig att två stugor kan ligga 10 meter ifrån varandra där den ena har noll mört och den andra har 50+ mört. Jag har även fått större mört i dessa stugor, 20+ centimeter.
Så har man funderat på att bygga en mörtstuga så kan jag rekommendera den här modellen.

Jag har även skrivit ett inlägg på ett par bra recept på mörtgröt som fungerar bra till de här stugorna.

Ett tips från bokhyllan

Som jag skrev i något tidigare inlägg, nu är hösten här och det med besked!
Temperaturen kliver inte över 10 grader, det blåser för det mesta och solen var länge sedan man såg. Det som tyvärr saknas är mycket regn, för det behövs så vattenståndet i sjöar, åar och vattendrag kan stiga igen.

Jag hade planerat höstens första flötestrollingpass i söndags, men hur mycket jag än uppdaterade väderapparna och kollade ut genom fönstret så slutade det aldrig att blåsa… Jag bestämde mig ändå på lördagskvällen för att packa bilen och ställde klockan, fast jag behövde knappt gå ur sängen för jag hörde de tråkiga vindbyarna yla utanför huset. Så det var bara att lägga ned huvudet på kudden igen och somna om. Men det hör väl hösten till att blåsa och bjuda på mulet och allmänt ruskigt väder.

Jag kunde ändå inte låta bli spöna helt en helg så jag stack iväg ett par timmar för att meta lite betesfisk mitt på dagen, men det gav inget bra resultat det heller, så med lätt sönderblåst ansikte och frusna fingrar åkte jag hem igen.
Istället började jag kolla i bokhyllan efter något att läsa och kom på att jag kan ju faktiskt ge ett ”boktips” här på bloggen.

Vid det här laget borde ni som läst min blogg förstå att jag gillar att meta efter färnan och såklart gillar jag även att läsa böcker, artiklar och skrifter om just färnan.
Tyvärr så finns det inte mycket att läsa om mete generellt på svenska, utan man får oftast rikta in sig på Engelska böcker. Fast det finns några bra svenska texter och en av dem handlar om just färnan, nämligen Färnan – min favoritfisk som är skriven av Carl-Johan Månsson.

Färnan - Min favoritfisk

Redan efter de första raderna i Färnan – min favoritfisk förstår man att det här kommer bli mycket intressant läsning, Carl-Johan förklarar och skriver otroligt bra och hela texten är väldigt välskriven. Han fångar läsaren, jag tror det är så de brukar skriva i vanliga bokrecensioner, eller? I vilket fall så fångade han mig och jag sträckläste hela texten första gången. Sen har jag nog läst den fyra, fem gånger till och återvänder ofta för att kolla efter tips, tankar och inspiration.

Färnan - Min favoritfisk

En del av innehållsförteckningen

Vad skriften handlar om är inte så svårt att gissa, färnan. Men vad som skrivs kring denna fantastiska sportfisk är mer intressant. Carl-Johan har mer än 20 års erfarenhet av färnafiske med många stora fiskar i håven, han jobbar även som fiskerikonsulent på Hushållningssällskapet i Kalmar. Han har helt enkelt en otrolig kunskap om färnan som art men även väldigt stort kunnande om biologi och natur.

Färnan - Min favoritfisk

Han förklarar bra och ingående kring arten, ger tips och delar med sig av egna resultat och slutsatser kring sitt fiske.
Han tar även upp olika metoder och visar både med bilder och text var färnan kan tänkas stå i åarna. Carl-Johan skriver även en del om fiskvård och då i första hand vad som kan göras för att stärka beståndet av färnan i Sverige. Det finns också ett eget kapitel med många bra tips till nybörjaren, men den här skriften riktar sig minst lika mycket till den redan inbitne färnametaren.
För här har man 100 sidor av otroligt bra, spännande och intressant läsning. Det är en extremt välskriven text som går igenom allt och lite till som kan vara intressant att veta om den fantastiska färnan.

Färnan - Min favoritfisk

Författaren delar med sig av många fina bilder på stora färnor

Tyvärr finns inte den här skriften i bokform vilket är otroligt synd då det är en modern klassiker, den har allt och lite till!
Jag hoppas innerligt att någon gång kunna få möjligheten att köpa den som en bok.
Så om det är någon som läser det här och tycker, ”hmm det här är ju världens grej! Självklart ska vi se till att den trycks i bokform” hade jag och garanterat många fler blivit lätt lyriska, för det behövs fler böcker om mete på svenska!

Men att vänta på ett mirakel är onödigt, så jag tycker att ni som metar färna, nya eller redan inbitna, eller ni som är sugna på att börja meta färna eller bara vill ha inspiration till att kanske en dag testa att meta färna ska beställa ett exemplar av skriften Färnan – min favoritfisk.
Ni gör det genom att kontakta Carl-Johan direkt via den här E-post adressen:
carl-johan.mansson@hushallningssallskapet.se

Kostnaden är 200 kronor inklusive frakt och utskick. Vilket är en liten summa när man får 100 sidor av tips, teorier och ren glädje.

Vilken fisk!

Vilken fisk!